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2016年9月中旬，拉薩進入金秋時節，這也是藏北草原最美的季節。在尼瑪縣援藏干部王輝副縣長的幫助下，我終于踏上了去尼瑪縣的旅程。目的很明確，就是想看看當惹雍錯邊的石頭村。尼瑪之行，我們選擇途經日喀則昂仁縣到尼瑪縣的達果鄉，計劃返回時從尼瑪途徑班戈縣再經納木錯到拉薩。那天早上我們8點多便啟程了，行程800多公里，其中兩百多公里的路程是草原上的便道，抵達果鄉已近夜里12點。舟車勞頓，疲憊不堪。   石頭房子外景

達果鄉位于尼瑪縣的西南部，海拔4700多米，與日喀則地區昂仁縣北部草原毗鄰，坐落在當惹雍錯邊，達果神山的腳下。在達果到處都可以聽到有關象雄的神話傳說。“達果”和“當惹”都是象雄語，達果雪山據說是古象雄佛法雍仲本教的圣地，傳說這里是古象雄諸神的聚集地，和當惹雍錯一起被人們奉為法力靈驗的神山圣湖。當初我們選擇先到達果鄉的主要原因是聽王輝說達果也有象雄遺址，這是他從當地人那里聽來的。可到這里一看除了雪山湖泊，到處都是荒蕪的草原，后來經仔細打聽，才知道達果人所說的象雄遺址也是“當惹瓊宗”，因為“當惹瓊宗”就位于達果鄉與文部鄉的中途，這樣我們決定第二天就去文部鄉了。

從達果到文部只有兩百多公里的路程，而且都是沿著當惹雍錯邊。第二天我們就走走停停，盡情陶醉于壯闊的草原美景。這一路幾乎看不到幾個人影，大約中午時分，我們在湖邊山坡上陡然看到一戶放牧人家的帳篷，帳篷前一個衣著艷麗、穿戴獨特的婦女正在悠然地織著布，在靜謐荒蕪的神湖岸邊顯得格外耀眼，這一景象在牧區可不多見。從美的角度來看，這也算得上一場不小的視覺艷遇了。  

當惹雍錯邊織圍裙的婦女   　　

大約中午時分我們來到象雄遺址“當惹瓊宗”（大鵬山）山腳下，我曾來過這里，時隔三年這里有了變化，多了不少房子，有修行人的，有做生意的，山崖周圍也被圍上了鐵圍欄。下午一點多我們到了文部南村（石頭村），文部寺廟的僧人接待了我們。用完午餐順便參觀了文部寺，這是座本教寺廟，距今300年的歷史，修繕之后已很難再找到歲月的痕跡。我在和文部寺僧人聊天中，無意聽說寺廟附近還有一處象雄遺跡，我決定即刻去看看。  

尼瑪縣象雄遺址——當惹瓊宗（大鵬山）   　　

寺廟住持委托副村長嘎桑永忠給我們帶路，他是土生土長的文部人，對這一帶了如指掌。噶桑帶著我們出了寺廟就一直爬山，說這是一條捷徑，從山腳下往上看并不是很高，可山勢陡峭，有時只能側著身子往上爬，爬不了一會我就上氣不接下氣，實在有點力不從心。好不容易上到半山腰，踏上一條羊腸小道，道路開始平緩了許多。終于，越過一個山頭，嘎桑指著大約一公里外山坳深處的一塊大石頭說，遺址就在大石頭上，順著他指的方向望去，我的心涼了許多，因為這種建筑廢墟在西藏南部到處可見，多都是古代戰爭防御的碉樓或瞭望哨之類，不過既然已經爬上來了那就一看究竟吧。果然印證了我的判斷，同行的幾個人都爬上巨石，他們除了看到殘墻碎石什么也沒發現。

從巨石遺址返回寺廟已近天黑，我直接趕到石頭村（就在寺廟的旁邊），所謂的石頭房子和現代民居夾雜在一起，但一眼就能分辨出來，傳統的西藏民居建筑都是隨坡就勢，布局自由，沒有嚴格的規則，這里的石頭房子更是如此，墻壁全是用石頭砌壘，別的好像沒有更多的不同，唯一特別的地方是房門都很小，小的剛好一個人能鉆進去。當時所有房子的門上都掛著鎖，無法看到室內的情景，我只好在天黑之前隨便拍了些外景便返回了住所。  

尼瑪縣文部南村