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　　徐棋楠（深圳）·果下馬

　　10月中旬一個北方初肅的清晨，自狹窄胡同里的北京東站出發，搭乘京薊間的綠皮火車“盤山號”往東，不足一小時，即到達了盤山腳下的薊縣。其實僅在一日之前，已與朋友們來過，這一次重返，仍是為了看縣中殊勝的獨樂寺。在站臺上環顧周遭，寧和清凈頗出人意料，不免想起梁思成賦予這山麓小城“宛如法國小鎮”的“凈美可人”印象；而站外灰撲撲的，和別的許多縣城別無二致。

　　據為要地的薊縣，就是漁陽古郡了，“漁陽鼙鼓動地來”，天寶年間，安祿山起兵造反于斯。邑人說安祿山誓師之地就在獨樂寺，“獨樂”二字實由安祿山命名，是耶非耶？今已無從查考了。走在縣城的大街上，遠山逶迤，淡青色煙嵐之西北深處，1500年前曾富含多少名寺，眺向彼時，怕還沒有獨樂寺吧。城中現有一座遼代的白塔，塔旁一樹紅柿，因寂靜而尤顯得盛大。觀瞻數匝，隨后沿塔西胡同步行約300米，過一戶人家的曼陀羅花，遂來到獨樂寺院墻跟前，抬眉向山門正脊上望去，那無言的一對鴟尾，唐式之尾勾于明清之吻之上，就赫然在目了。

　　獨樂寺始建于何代已不可察。安史之亂后一百多年，石敬瑭獻燕云十六州與契丹，薊州歸入遼的版圖，遼統和二年，正值北宋第二十四載，獨樂寺觀音閣重建——便是1932年的春天，顛簸泥濘了一路的梁思成一行來在薊縣、如幻如真見到的當時所知最古老的木構建筑實例：“熟悉敦煌壁畫中凈土圖者，若驟見此閣，必疑身之已入西方極樂世界矣。”

　　五年前我也是在一次敦煌講座上初聞的獨樂寺，那晚，眼見主講人演示觀音閣立面斗拱的組合，和閣中十一面觀音的視線如何直抵人心的效果，為之驚嘆不已，才萌生了要親歷現場的念頭。

　　三年后姍姍來遲，與之倉促相見時，專注于“營造”之“造”，如小學生認字般一一辨識梁架斗拱，卻為了趕飛機去也匆匆，學養不足，心道還要再來的呀，以此安慰自己。

　　這一次重返，算來已三顧，仍是無備而來，仍深感學養不足。步入遼代的山門，將不知年頭填高的地面泥土先在腦海中挖低二米，假設一級級邁上高屹的臺階，經過兩梢間遼代金剛的注目，進入三間四椽的空間，便立在了心間板門之后。于此重要的位置，若天氣晴好的話，可與觀音閣中觀音的視線遙遙接望。而當下，閣的全部輪廓已全入眼簾，蕭瑟的秋陰天氣，無輝照的立面更無陰影，其曲線更顯柔緩，閣之三層壘疊莊嚴偉麗，鈴鐸清脆，天底下仿佛只剩了我一個人，在意念中輕施挪移大法，將后修的門窗隔扇一一卸去，回溯到1932年營造學社拍攝的玻璃干板舊影那更為蒼老的唐風杰閣面前，84年前，年輕的梁思成落筆堅定：含有無限力量，頗足以表示當時方興未艾之朝氣。

　　寶之為寶，何以為寶，美之為美，何以為美，恐怕這就是死心眼兒的人常愿探求的。也愿有至美而至寶的歲月可供回首，那底下的愛，不是空蕩蕩的。

　　（徐棋楠）