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　　從北京飛到西寧，路程才去了一半。兩千多米的海拔，已足夠讓人體會何謂天干物燥。高原的陽光火辣而驕橫，我不禁疑惑，3700米高的玉樹會是什么樣子？

　　玉樹是青海最南端的一個藏族自治州，地處高寒，地大物博，以舉世著稱的三江源而聞名。數千年的中華文明之源從這里汩汩流出，賦予此地“天地玄黃”的縹渺回響。在玉樹機場下了飛機，舉目所見，果然四極杳渺，天寬地闊。我深深地吸了一口氣。

　　于是路程就只剩下一半的一半。

　　迎接我的是更恰尼瑪，是一位“90”后的藏族小伙，皮膚黝黑，輪廓分明。在不大的巴塘機場里，他開了一爿自己的電商店面，圖的是“好風憑借力”，把家鄉的特產推銷到山外的世界。他來自囊謙，玉樹最南端的一個縣——要送我去的地方也正是囊謙。

　　“從玉樹機場去囊謙，要翻越三座山頭，而且一座高過一座。”行車路上，九曲回腸，更恰告訴我，挺過了這三座高山，就算是接住了高原的“見面禮”。在4504米的尕拉尕山埡口，我們下車暫駐。群巒映日，天罡振袖，不遠處的五彩經幡迎風招搖。山頂之上，沒有想象中的眩暈，反覺更加耳清目明。

　　離開的時候，身邊的更恰念念有詞，他說，這是當地藏人的習俗，在途經每一座山峰之際，招徠天地間的好運。無知者無畏，我也亦步亦趨地學著念誦，心想：囊謙的見面禮，就算這樣收下了。

　　永恒的迷思

　　囊謙的海拔其實比玉樹州府更低。翻過大山，一路向下盤旋，直到一處山谷所在，就是囊謙縣所在香達鎮的地界了。蜷身在高原峽谷里，被雄渾挺拔的大山包裹，囊謙一如高天下的赤子，于群山的襁褓內，化成一片生機盎然的“秘境”。

　　在偌大的藏區，囊謙是出了名的佛教重鎮，可謂“五步一塔，十步一廟”。也許是得益于數百年前唐蕃古道的蔭庇，和身為玉樹文化中心的遺贈，藏傳佛教在這里蔚為大觀。上百的寺院佛塔、活佛和堪布，近萬的入寺僧尼，隨意與一人攀談，都可能與古老的信仰不期而遇。

　　“這里是蓮花生大師降妖伏魔的傳道之地。”到囊謙的第一天，同行者告訴我，“誰會不信佛呢？”

　　據當地人說，安多和康巴藏區25座神山，就有8座在囊謙。圣山遍地，神湖綿延，于是有了“圣地之宗”的美譽。據香達鎮不遠，便有一座乃嘉瑪神山，傳說蓮花生在這里降服了蛇妖，蛇頭化作山石，作仰天懺悔之狀。神山四周，不時會見轉山之人，三步一拜，五體投地，就這么從容地跋涉在屬于自己的朝圣之路上。

　　在那一刻，恍然會有種錯覺，以為千百年流淌的時間倏爾凝結，成為一尊靜穆的神像。

　　在囊謙，你很難不被這股靜穆的力量所感染。經久不息的天風之下，高原上的經幡飄動不落，似乎在遵循一道永恒的契約。越壘越高的嘛呢石堆，風化瓦解與添磚加瓦相伴，如子子孫孫無窮匱矣。就連高山草甸上的牦牛和牧草，隨著四季的更迭，也有規律地遷徙來去，緩慢地咀嚼，緩慢地行走，仿佛陷入了旁若無物的“禪定”。在無限的靜穆中，“永恒”彌漫天地間，充塞在時間的罅隙里。

　　只是，“永恒”似乎只能是一個神話。就像歷史上所有的農牧文明，都不免禱告上天以求永恒不變的秩序，然而改變卻難遂人意，不請自來。在時間之潮的席卷下，沒有人可以逃遁。飄動了千年的經幡，終將面臨整個世界都在經歷的風云變幻。

　　格薩爾的遺產

　　不過，在囊謙印象頗深的，竟是一場高原上的足球賽。

　　多昌村開闊的草地，圍成一片天然的球場，四周停滿攢聚而來的汽車。領我去看球的人名叫歐金丁桑，烈日底下，我見他立于場邊，身著球衣，也躍躍欲試。

　　“這不算什么，倒是您來晚了幾天，沒能親眼看看賽馬會的盛況。”歐金告訴我，球類運動盡管為年輕人所愛，但賽馬才是高原的正統。這一切，都源于對格薩爾王的紀念。

　　在囊謙，格薩爾的名字婦孺皆知，他是上天派來拯救黑發凡人的神子崔巴噶瓦，是有萬千神佛加持且天生神力的非凡英雄，也是南征北戰建立了地域遼闊的嶺國的圣王。史詩中的格薩爾從天降世，靠賽馬贏得了王位。他四方征伐，所討皆是妖魔鬼怪，只為重整人間的秩序。

　　格薩爾化作金眼魚，鉆進魔王五臟宮，化為一只千輻輪，運用神力轉如風，只可憐那薩丹王，心肝腸肺爛如粥。