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圣索菲亞大教堂

 

 
   
 
 
   
 
 

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　　美景擱在伊斯坦布爾,永遠都是一道多選題。

　　然而當多選題只能作為單選題時,大多數人的答案,或許都是我們眼前這座建于拜占庭帝國最鼎盛時期的圣索菲亞大教堂。

　　乍聽之下,“拜占庭”這個深具古希臘意味的名字,由來也不過是傳說中一位古希臘人依循神諭,終在這片歐洲與亞洲的交界處、陸地與海洋的交界地,尋覓到了塵世中的桃花源,興奮之余不能免俗地用了自己的名字來命名。如同我們“瑤池蟠桃兩千年開花,三千年結實”的浩浩上下五千載歷史的塵與土,離不開武王秦皇,離不開太宗武帝,拜占庭帝國的光輝歲月,永遠都撥不開君士坦丁大帝與查士丁尼大帝的羽翼豐饒。

　　當這一座城池,在其仍信奉著基督教的世紀里,圣索菲亞大教堂作為拜占庭帝國中心教堂與宮廷教堂的無上地位,早已無可撼搖。

　　如此煌煌如巨著史詩般的建筑,最初竟是出自物理學與數學家們之手。

　　這種驚世巧匠之思,旨在讓人仰望天界神圣。

　　作為基督教信徒必去頂禮,穆斯林民眾勢要膜拜之地,圣索菲亞大教堂之于我跟Right先生兩個無神論者,仍舊是必去之地,盡管隊伍長得讓你幾度想要放棄。不枉一番費情苦等,當我們穿過了源自希臘語中原意“王者之廳”的巴西利卡式的建筑門廊,進到教堂內里的那刻起,時光像是喝下了防腐劑,瞬間從血管中凝滯下來。讀到這里,或許你們中的誰誰誰,會聯想到被譽為世界最美教堂的云南圣馬可大教堂,而懷疑起圣索菲亞大教堂的美來。

　　我可以篤定地認為無論你走過多少路,見過多少風景,能夠對圣索菲亞大教堂“傾國傾城,暫回眸、萬人斷腸”之美無動于衷的人,怕是鮮有。

　　光彩欲流的天然大理石磚,風姿斑斕的馬賽克裝飾畫,栩栩如生的基督教壁畫群,將這座大教堂的最終基調定為華麗玲瓏不可方物,說好的詞藻在這里竟變作是詞窮。眼前的這一切,似乎都在告訴我們查士丁尼沒有吹牛,這位大帝曾于建造之時,豪言要建一座勝過“所羅門王的智慧”的大教堂的話并非虛言。

　　剎那間我仿佛又回到那一座,曾是中國五個世紀以來最高權力中心象征的紫禁城,因為記憶在此神合。

　　馬背上奪了天下的清室祖先,舉家光臨帝都的頭一樁事,恰恰是接手了李自成兵敗退走之時僅武英、建極、英華、南熏四殿外,其余建筑盡數全毀的紫禁城。這里頭自然是也有著要解決住房問題的懷柔政策,但更多無疑是一種文明遇上另一種文明所產生的包容作用。這樣的一種包容里,定然是要有著“漢王見項王已死,亦且喜且悲,連明太祖討平了元朝,亦不欲觀獻俘”的悲意與謙遜,懷念與寬待。

　　紫禁城的好運氣,亦沒有被同為馬背民族的土耳其人給壞了去。“沒有絕對的高貴,也沒有絕對的卑微。當心是一滴水的時候,它就作為一滴水而活著,一旦它滴入大海,它便成了海”,奧斯曼帝國的歷代統治者,或許正是有如法蘭西哲學家帕斯卡爾的《且聽心吟》里所描繪的,“心里住著一個叫做包容的心君”。

　　統治者倘若丟失了包容心,那么,紫禁城不會是今天的故宮博物院,圣索菲亞大教堂亦不會是當今世上唯一一座基督徒與穆斯林共敬的建筑物。戰爭,講到底乃是對于文明的侵略,然文明的肉身卻又是極少會因之消亡殆盡的。

　　古時天方國有神鳥名菲尼克司,滿五百歲后,集香木自焚,復從死灰中更生,鮮美異常,則不再死。

　　如此而言,浴火重生的不死神鳥,是神話的投影，亦可以是現世的折射。

　　“@碧海年年年年海碧”本名羅麗媛，有著一半滿族一半漢族的雙重勝，之于青春，便是停不下來的瘋狂奔跑。自小習畫，攻讀設計，主持畫廊，鉆研收藏，卻始終沒能撕下文字工作者的標簽。曾著小說合集《我也銜過一枚青橄欖》、散文合集《上海的N種表情》、文藝旅行隨筆《在路上，遇見最好的自己》。