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序

大理(艷遇之城)歸來，已近一個月。
早想整理長達十天的游記，可無從下手。
不是因為沒時間，只因太懶。
多年未動筆，人的思緒已然停頓，直至倒退。
常常是，端坐電腦前，看著屏幕發呆，寫完一句刪一句，最后只留下一片空白。
今天，終于給自己下最后通牒：不論如何，一段旅程完了，一項新任務得開始。

美麗誘惑之――大理(艷遇之城)篇

從深圳到大理(艷遇之城)，兩鐘頭的飛行似乎只是轉瞬間。
上午十點半，飛機抵達大理(艷遇之城)。
剛出機場，自由生活驛站安排前來接機的李姐就笑道：大理(艷遇之城)已連續下了幾天雨，你們今天運氣真好，一來就是個睛天。
抬頭望，藍藍的天空下，飄浮著一朵朵美麗的白云，就象棉花糖，誘惑著我們這些遠方來客；太陽穿過云層，直射大地，讓人感覺暖暖中透著一絲絲初秋的涼意。
大理(艷遇之城)的空氣是清新的，清新得讓來自大都市的人有點興奮，新鮮得讓人想大口呼吸，可惜，只能是一種暫時的奢侈。

讓夢在大理(艷遇之城)釋放

闊別兩年后，當我再次踏上古鎮的青石板路時，突然有一種回到童年的感覺。
那是海南島的一個小鎮。同樣幽靜的小巷，同樣光滑的石板路，同樣灰暗的土木瓦房，同樣調皮嬉戲的頑童，同樣悠閑地坐在家門口看景色的阿婆阿公……太多太多的相似。
所不同的是，大理(艷遇之城)多了小橋流水，多了熙熙攘攘，還多了各色人種。

輕輕踏著年代久遠的石板，我漫無目的地走在小巷間，悠悠的緩緩的，就像藍天上那輕飄飄的云。滑滑的石板路泛著青光，古樸的店鋪招人注目，蹤蹤的溪水輕聲流淌，穿梭的游人悠閑如我。
古城頭的那架水車，依然“吱吱呀呀”地唱著，古老的調子猶如來自遠古，悠然飄向遠方。
一縷暖暖的陽光，穿過飛檐翹角，灑落在巷道里的每一個角落，像在尋找昨天的影子，又像同我一起瀏覽著身邊那些在大理(艷遇之城)尋夢的人。
陽光下，我的影子并不孤獨。因為我看到的都是笑臉，真誠發自內心的笑臉。不用言語，只需輕輕一瞥，會心一笑，大家都從彼此的神情中看懂了彼此。
我不愿放過任何一個我眼睛能看得見的角落，我在古巷子里穿梭，我在古巷里尋找。

兩年前，與同事在這里邂逅自由生活驛站的兩個小帥哥，兩年后，原來的一個院子換成了一個大院子，房間也從原來的7間增加到了28間，還記得下雨的那個傍晚，我們一起做了一桌飯菜，在院子里把酒聊天吃飯，第一有種出游也有回家的感覺。

我又回來了，灰瓦、土坯墻、木結構圍成一個清靜的庭院，庭院內，果木扶蔬，楊柳依依，鮮花燦爛。樹上的蘋果熟透了，我們第一次嘗到了自己從樹上摘下的蘋果。 大伙開懷地笑了，那種笑，好似回到了天真的童年。

兩年后的今天，我一次又一次在石板路上流連，希望能尋回那昔日的那一點點記憶，可惜，小巷依舊，物是人非。

我不知自己是否也在尋夢。一個無法實現的夢。

歷史的長河總會留下些許印記讓人難于忘懷。游走于古城中，即使常常感到錯亂了時空，也會讓人醒悟到夢畢竟是夢。

青瓦紅木房簇擁的四方街，五彩石板上踩出了高低不平的腳窩。

一個穿著納西族服裝的阿媽笑吟吟走上前，熱情地向我打招呼：要住宿嗎？我自家的客棧。

我笑了笑，輕輕地搖搖頭。

她回報一笑，走了，在那條喧囂的巷子里，我就看見一個婀娜的背影又向別的游客走去。

古巷到處熙熙攘攘，太多的人讓我有些無所適從，太多的出售旅行紀念品的商店讓我疑心這只是一條買東西的街道。

眼前走過一批游客，有些茫然地隨著拿小旗的導游四下張望，有些無奈地在人流中找個空位擺好姿勢搶拍，有些興致勃勃地進走擺滿各種手工制品的店鋪……

我不知道，他們是來感覺感受大理(艷遇之城)，抑或來大理(艷遇之城)尋夢。也許，他們從來沒有認真去看一眼走在腳下的街道，從沒去思索過這一條條古老的街道曾經承載了多少的滄桑；或許，他們也在體驗著歲月，體驗著青春，體驗著年華似水的真正含義。

古橋邊，有位納西族老人，拄著拐杖坐在那兒，悠然自得地看著從身邊走過的每一個人。臉上歲月印刻似溝壑的皺紋，泛著高原的紅光，長長的胡須透出人生世道滄桑。我已不止一次在古四方街看到這張寫滿安寧的臉。

曲徑通幽的深街長巷，一幢幢紅漆木樓和一戶戶小商鋪緊緊偎依，仿佛在述說著幾百年來小小古城的富庶與繁華。

各色店鋪里，我看到了各種能工巧匠，只用一雙手，精心細致地做一切他們想要做的東西，也許是雕刻、也許是畫卷、也許是蠟染，也許是服裝、也許只是小小的鈴鐺、或是不起眼的皮具……也許，那也是他們的夢，一個最真實最真切的夢，夢想著將自己最出色的本事獻給人類。

古城的夢境是最有包容力的夢境，不管男女老少，不管來自不同國度，只要你愿意留下，只要你愿意尋夢，這尋夢會多了幾分遺憾、也多了幾分愉悅；如果你愿意陶醉，這陶醉會多了幾分虛幻、也多了幾分誘惑……

在這里，歲月在春去秋來中慢慢流淌著，日子也在喧嘩與寧靜中悠閑地過著。我不知道，對著這一片古城，是不是每個人都會涌起一種難言的思古情懷，是不是心里會有一種感動觸動著。
大理(艷遇之城)已被說得太多，多得讓人無法下筆。只要你一閉上眼睛，腦海中就會浮現出小橋、流水、人家、石板路、四方街、木王府、納西古樂、民族服飾、茶馬古道……

但我還是想說，大理(艷遇之城)是一首史詩，她壯麗而凄美，綿延而厚重；大理(艷遇之城)是一個港灣，她柔媚而溫馨，深情而寬容。

大理(艷遇之城)讓我們忘了還有一個擁擠的世界，大理(艷遇之城)讓我把夢想放在這里，把愛留在心中。
古城頭的那架水車，依然“吱吱呀呀”地唱著，古老的調子猶如來自遠古，悠然飄向遠方。

輕輕踏著年代久遠的石板，我漫無目的地走在小巷間，悠悠的緩緩的，就像藍天上那輕飄飄的云。

滑滑的石板路泛著青光，古樸的店鋪招人注目，蹤蹤的溪水輕聲流淌，穿梭的游人悠閑如我。

歲月在春去秋來中慢慢流淌著，日子也在喧嘩與寧靜中悠閑地過著。

年復一年，日復一日，純樸的納西族人就在這泛著青光的石板路上走了一輩又一輩。

曲徑通幽的深街長巷，仿佛在述說著幾百年來小小古城的年代久遠。

肩負重任，總有走不完的路……

不管路多長，風雨中有我，你就不會孤獨。

在大理(艷遇之城)，到處都是能工巧匠。

只用一雙手，精心細致地做一切他們想要做的東西，也許是雕刻、也許是畫卷、也許是蠟染，也許是服裝、也許只是小小的鈴鐺、或是不起眼的皮具……

也許，那也是他們的夢，一個最真實最真切的夢，夢想著將自己最出色的本事獻給人類。
當我將鏡頭對準小伙子時，他說：拍我們老板吧。

身邊的姑娘笑笑，說：還是拍他吧，他是師傅。

于是，我將兩人都拍了。當然，不是拍磚頭。

在大理(艷遇之城)的每一條街道，你隨時都可以看到，身穿民族服裝的納西族婦女悠閑地走在街上。

如果大理(艷遇之城)沒有了她們，大理(艷遇之城)將永遠失去一道美麗的景色線。

老大媽看到我拍照，居然靦腆得不知所措，羞答答笑著不斷把頭擰來擰去，好一會我才終于拍了一張。

大理(艷遇之城)處處是橋。是橋，給這座古城憑添了“浪漫的空間”，使古城風姿綽約風情萬種；橋成了過往詩人的景色，也影響了我們今天看橋的心情。

因此，橋就變得特別風雅起來，并不可避免地進入文字、進入畫框、進入影像，成為我們這個時代的一種裝飾品。

一座橋、一棵樹、一條小巷、一個個朱門深院，構成了一幅完美的畫。

大理(艷遇之城)處處有這樣的畫。

潺潺的水聲，給這個城市的日日夜夜帶來幾分充滿靈性的韻致，于是，這城市便多了另一道曼妙的景觀：小橋、流水、人家。

美麗誘惑之――瀘沽湖篇

（ 一） 一路顛簸一路景

也許是自由生活驛站的環境太安靜了，鬧鐘竟然鬧不醒我，直到接我的司機到院子里等了好一會，客棧小妹不好意思的去敲我的門，我大驚，忙說等我10分鐘，就這樣匆忙的洗漱把行李放到前臺，背了包就和司機出門了。踏上了此程的第一站旅途：滬沽湖。

已記不清什么時候開始聽說瀘沽湖，但對瀘沽湖的最初認識，是摩梭姑娘楊二車娜姆寫的《走出女兒國》。

楊二車娜姆讓我知道了，古老的中國至今仍保存著一個古老的母系氏族，母系氏族遺俗的摩梭風情神秘迷人，還讓我知道了，浪漫奇異的“阿夏”走婚制， 為瀘沽湖平添了許多誘人的色彩。

多少年來，那種夢幻般的色彩，深深地誘惑著我，無時無刻地誘惑著我。

今天，當我即將走進這個神秘的女兒國之時，心情卻顯得異常平靜。

汽車在崇山峻嶺間穿行，車窗外，一處處茂密古老的森林，一塊塊金黃如畫的玉米田，一座座木頭疊加低矮的簡陋民居、三三兩兩散布在半山腰上的大小山羊，以及身著民族服裝偶爾路過的摩梭族人，都在提示我們，我們已經走進另一個民族居住區。

為打發旅途沉悶，摩梭族司機給我們唱起了優美動人的《瀘沽湖情》和《海藻花》：
“小阿妹，小阿妹，隔山隔水來相會，素不相識處見面，只怕白鶴笑豬黑，阿妹，阿妹，瑪達米瑪達米瑪達米……”

歌聲在車箱里回蕩，時間也在悄然中流逝。

經過近七個鐘頭的顛簸，在夕陽將落時，我們翻過了最后一座山頭。

此時，同行的娟娟已吐得不成人樣，好在有人在身邊照顧。

又一處拐彎后，司機告訴我們：“滬沽湖到了。”

舉頭往外看，青翠山巒環抱著的瀘沽湖已呈現眼前。

夕陽中，蔚藍的天空飄浮著朵朵白云，瀘沽湖就像寶石般鑲嵌在群山之中。湖水倒映著云霞、天光、山色，猶如一幅水墨山水畫展現眼前。

這就是瀘沽湖，一個讓多少紅塵中人眷戀的世外桃園。

這也是一個女神，深藏在這重山中，非得讓人跋涉那長長的路，經過艱苦的尋覓才能看到她的倩影。

只作短暫停留，只拍了些許照片，汽車便把我們拉到了一間傍湖而建的客棧。

這是一間摩梭族人開的客棧，三層，全部木結構。

我們住三樓，兩人一間。推開窗戶，便是行將入睡的瀘沽湖，靜悄悄的，聽不到湖水的聲音，只有涼涼晚風徐徐拂面。

木結構的房，隔音效果就是差，走在樓板上，整棟樓都可聽到清晰的腳步聲。就連隔壁說話的聲音，也能隱約聽到。好在我們隔壁住的都是同性，不是一對，否則，在這浪漫的瀘沽湖夜晚，恐怕會受到聲音的騷擾。
“吃飯

（二） 煽情篝火晚會

晚飯后， 我們去參加篝火晚會。

夜晚的瀘沽湖，湖面黑沉沉一片，這個美麗的高原之湖，此時就像剛剛熟睡的嬰兒，靜靜地臥在夜色懷抱中。

湖邊，停泊著一只只小小的豬槽船。

豬槽船是用一根粗壯的圓木鏤空，兩頭削尖而成的獨木舟，其狀如一只長長的豬槽，因而得名。
那一葉小舟，似來自遠古，幽幽飄蕩在瀘沽湖上，描繪著摩梭人的獨特風韻，與摩梭人的生活更是有著不解之情緣。

岸上，一棟棟木結構的摩梭人家，都亮著燈，那是游客們的天堂：酒吧、客棧、餐館……

其實，瀘沽湖美，并非只因為那湖水的純凈廣闊，更多的是因為，女兒國的傳說，摩梭族人的淳樸，以及風情。

行走在湖邊，遠遠就聽到了清脆的笛聲。

婉轉悠揚的笛聲，飄過靜悄悄的湖面，回蕩在靜悄悄的山巒中，讓人愈發感到山水的空靈，空靈得讓你恍惚之間仿佛步入一個美麗的童話世界。

在摩梭民俗博物館，我們看到了一大堆前來參加篝火晚會的游人。

熊熊的篝火燃起來了，悠揚的笛聲響起來了，數十名穿著艷麗摩梭服飾的男女青年跳起來了。

他們手拉手，連成一條繞著篝火不斷滾動的彩色長龍。

在清脆的笛聲中，不時夾雜著他們特別興奮的振耳搖旌的吼聲。

婉轉悠揚的笛聲，沒有經過絲毫的污染和修飾，純樸而天然，是那種百聽不厭的天簌之音，讓人感覺，猶如一股清新的空氣撲面而來，直鉆入被世俗的塵埃迷蒙住的心底。

嫻熟的舞姿、砰然有聲的踏地和姑娘們的婀娜多姿，讓在場的每一個人不能不為之陶醉。

人們蜂擁加入了舞隊行列。

燦爛的笑容寫在每個人的臉上，來吧來吧，摩梭世界里的人不用害羞，不要嬌柔做作。

雖然大家素不相識，但都友好地拉著手、笑著，手忙腳亂地跳著，篝火映紅了人們的臉，笑聲沖破了寧靜的夜。

圍著火堆跳了一圈又一圈，人們都沉浸在那純粹的快樂中。

跳吧，盡情地跳吧，難得有這樣一次機會讓人忘盡一切。

親臨其境，那種氛圍、那種誘惑，讓你無法平靜，無法旁觀！

好想好想同其它游客一樣，融進那彩色的人群，成為跳動的音符，陶醉于甜美的旋律中。

但夜已深，我們還要去烤全羊。 不得已，只好依依不舍地退出來。

同行的一位男士或許正在尋找“阿夏”，遲遲不想出來。

的確，這份和諧、快樂、縱情忘我，無法不讓人收藏。

我們一車九人，事先叫司機幫我們預訂了一只最小的山羊。索價600元。

到燒考場時，全羊已烤好。烤得金黃的小山羊，油香四溢，誘人口饞。

大伙圍坐烤爐旁，邊說邊笑邊烤。老板娘為我們送上了自釀的白酒，大伙高興，一飲而盡。有人還趁機同老板喝起了交杯酒。

哈哈哈……笑聲是那么的開懷，開懷得讓人異想天開。

不會喝酒的我，只能端起了可樂。

呵呵，邊喝邊樂，自得其樂。

席間，大伙自我介紹。娟娟的一句：“我們是來度蜜月”的，讓大家抓住了一個難得的機會。

大伙馬上逼她講浪漫史。娟娟羞澀得直望“新郎”。

“新郎”無奈，只好一古腦兒倒了出來：有一次，她在車站被人偷了錢包，傷心欲絕，我剛好路過……
嘿嘿，說得有板有眼，誰知道是真是假。

故事剛講完，馬上又有人提議：今晚就就來個結婚喜慶，如何？

這家伙的一句話，當然得到了眾人的一致贊同。

于是，有人拿出了蘋果。

“新郎”“新娘”開始上演搶吃蘋果游戲。

在大理(艷遇之城)，處處流傳著把“蘋果”說成“屁股”的故事，人們管“蘋果”叫屁股“，“屁股”成了本地出口創匯的一個產品。

搶吃“屁股”的游戲進行得非常精彩。一根小小的細繩，拴著一個小小的紅“屁股”，“新郎”“新娘”就站在地上，望著紅“屁股”在眼前晃動，并抓住每一瞬間，一起張開口……
多少年來，一根細繩，一個紅蘋果，就這樣演繹著一出出新婚之夜的愛情故事，令人向往，讓人回味……

三） 千嬌百媚瀘沽湖

清晨，當太陽還沒露臉時，我便已醒來。
躺在床上，望著窗外，心里不斷在想，清晨的瀘沽湖，景色一定很美。
看著依然灰蒙蒙的窗戶，我已按奈不住那份想看日出的沖動。
匆匆洗漱完畢，便帶上相機，獨自來到瀘沽湖邊。
站在湖邊，湖面吹來的習習涼風，讓人感覺到一種難得的清爽。
縷縷彩云漂浮空中，將橫亙在岸邊的獅子山山峰妝扮得神秘而迷人。
展現在眼前的瀘沽湖，宛如一位不用梳妝的恬靜少女，端坐云底山間，溫柔可人，無處不散發著誘人魅力。
時鐘指向七點，高原的太陽還在黑黝黝的群山后面伸著懶腰，遲遲不肯露臉。
等啊等，眼看早餐時間已到，太陽仍深藏云層，無奈，只好往回走。
用過早餐，我們再次來到瀘沽湖邊。
此時，太陽依然沒露臉。
但四射的光芒，卻穿過云層，將一潭湖水撩撥起萬種風情，慢慢地扯去淡如薄紗的霧靄，露出冰清玉潔的肌膚。
霎時，山在水里如青煙出岫，水因山映似淡墨輕染，大自然之筆勾勒出的美，真是妙不可言。
就在我狂拍著這美景的時候，湖面輕輕劃來一葉扁舟。扁舟上，一摩梭漁民正往湖里撒網。
晨霧繚繞，湖水蕩漾，扁舟輕搖，簡直就是一幅淡雅清新的水墨山水畫卷托舉著，令人愛不釋手……
望著扁舟小心翼翼搖過，我們也登上了出行的小舟。
劃船的小姑娘沒給我們唱歌，但湖內和湖岸卻不斷傳來陣陣對歌聲和歡笑聲。爽朗的笑聲和悅耳的歌聲交織在一起，心靈就在這片天空湖水間自由飛翔……
小舟輕輕地劃過湖面，輕撫著湖里清澈卻有點冰冷的湖水，看著湖面黃里透白的海藻花，聽著摩梭婦女清亮悅耳的歌聲，不知不覺中，塵世的煩憂，已然在歌聲中飛散無影，工作的壓力，已然在微風中消逝無蹤。
經過約半個鐘頭的行程(xingcheng)，我們到達了湖上的里務比島。
這是一個小島，一條幽曲蜿蜒的小道通向島頂，小道被濃濃的綠色覆蓋著，生長著許多杜鵑花樹、梅花樹和野櫻桃樹。
花樹叢盡頭，是一座古老的寺廟――里務比寺，這是一個藏傳佛教寺院。
據悉，在這里，喇嘛會告訴你，轉動一次轉經筒等于念了一次六字真言，燃上一盞酥油燈等于拜了一次佛，繞寺三圈又如誦了一次經。
看著眼前的寺廟，看著寺廟外的轉經筒，我沒進，也沒轉。不是心有不誠，只因一時被迷人的景色所迷，忘乎所以。 　　
站在門外望著里面的喇嘛，我突然有一種莫名的想法，我真不明白，是什么，讓他們如此虔誠日復一日，年復一年地在這里將自己的一生奉獻給佛。
也許，對于他們，心中永遠有一種信念，就是一種幸福吧。
而對于塵世中人，我們心中會有什么樣的信念？
當我離開里務比島，又登上回程的小舟時，我忍不住又回頭望了望這座小島。我突然有點喜歡起這個小島了，但愿這個靜臥于瀘沽湖中的小島，能為我們永遠保存這份純靜和諧。
來去總是匆匆。瀘沽湖的行程(xingcheng)就這樣結束了。但瀘沽湖的美，卻是永遠無法從心里揮抹掉的。
有人說，瀘沽湖不能畫出來，因為水太藍，畫出來像是假的；瀘沽湖可以直接入詩，但詩又無法寫盡它的意味；瀘沽湖無法用鏡頭展現，因為鏡頭展現的只能是零星的片斷；瀘沽湖甚至也無法用音樂表現，即使是最偉大的音樂家，也無法將永恒注入間符。它永遠是世界是最寧靜、最祥和、最美麗的地方。
我不是畫家，不是詩人，不是攝影家，也不是音樂家，無法用這些來描繪出瀘沽湖的藍，瀘沽湖的美。
但我還是要說，瀘沽湖是美麗的。
讓我們從心底里祝愿這片無污染的綠色景區，永葆千嬌百媚的姿色。
秋風輕拂疏影淡 流水無聲舟自橫

摩梭族人的豬槽船

很久以前，瀘沽湖還是一片低洼的盆地。那里有9個村寨，周圍都是莽莽森林，土肥草美。山巖下有一個涌泉的溶洞，四季清泉常流，有一個牧牛的啞童，經常來到洞里飲泉水。一天他發現泉水不流，原來是泉眼被一條大魚堵住了，他怎么拔也拔不動。于是他叫來鄉親們，用了九條繩子才把鮮拉了出來。誰知這引來了一場災難，大水從洞口洶涌而出，淹沒了所有的村寨和人畜，盆地頓時成了一片汪洋。唯有一位養豬的大嫂，情急生智，跳上了她喂豬用的豬槽，漂浮在水上，逃脫了這場災難，得以幸存。后人為了紀念這位大嫂，就一直沿用了豬槽船（摘錄）。

美麗的誘惑之――香格里拉(中甸)篇

（一） 走進香格里拉(中甸)

直到現在，我都沒看過英國作家希爾頓于三十年代寫的小說《消失的地平線》。
他的書，卻讓整個世界都知道了，在一個叫“香格里拉(中甸)”的地方，有草原、有湖泊、有喇嘛寺廟、有熱情好客的居工，甚至還有天主教堂……
半個多世紀過去了，香格里拉(中甸)一直躲藏在失去地平線的地方，仿佛遠離塵世，一直吸引著無數中外“尋香”游客。
“這里是一片絕塵凈域，美麗得讓你一聽傾心，一見鐘情；這里是一方曠古秘境，神奇得讓你入夢入幻，如癡如醉；這里是一座七色樂土，豐燦得讓你五體投地，八拜頂禮。這就是――香格里拉(中甸)。”
對于香格里拉(中甸)的各種描述，美得讓人恨不得馬上就飛到那個神話般美麗的世外桃源。
在我的心目中，香格里拉(中甸)永遠是一個充滿美麗和神奇的地方，一個讓你流連忘返，魂牽夢縈的人間天堂。

從瀘沽湖回到大理(艷遇之城)，住了兩晚，便起程前往中甸――香格里拉(中甸)。
沒到香格里拉(中甸)前，我們都已問好了路程及所需時間：約200公里的路要走5個鐘頭。
又得一路顛簸，但大家都已有心理準備。
5個鐘頭比起到瀘沽湖，已明顯少了很多。心里多少有點安慰。
最擔心的可能是娟娟。去瀘沽湖時的顛簸已讓她受夠了，香格里拉(中甸)的高原，不知她能否受得了？
不單是她自己，我們也在為她擔憂。
從大理(艷遇之城)出行時，已是上午9點。
對我來說，一路顛簸不算什么，因為可以沿著金沙江，看著一路景色：
車窗外，到處都是在山間繚繞的裊裊云煙，滔滔的金沙江水就像一條玉帶在群山谷底穿行跳躍，玉米地、葵花地、松林地，將初秋的大地染上一片金黃和翠綠，路旁一些叫不上名的各色小野花，在秋風中傲然開放，天然的一幅水彩畫。
天公作美，讓我得以好好欣賞了一路的景色。
汽車穿過陡峭的彝區崇山峻嶺，行駛約四個鐘頭后，便逐漸進入豁然寬敞的藏區領域：群山漸行漸遠，遠得隱隱約約，似乎將從地平線上消失；藍天降低了，低得觸手可及頭頂上那朵朵白云；青黃相間的草甸子上，三五成群的牛羊吃著牧草，神情悠閑。
沿途，不時見有木搭的高大架子，直指晴空。后來我才得知，那是用來晾青稞的架子；
沿途，還不時見有瑪尼堆石上迎風飄揚的紅、黃、綠、藍、白五色經幡，偶爾有一兩棟孤零零的房子，人煙很少，滿眼空曠。
記得十多年前去九賽溝時，第一次看到路邊掛滿了各色布條，便好奇地問導游那是什么。導游告訴我，那是藏族人掛的經幡。
從那時起，我第一次知道了經幡。也知道了以藍、白、紅、黃、綠五色連為一串的經幡，象征地、水、火、風、空五大要素，藏人將之掛在山巔、路口、湖邊或屋頂上，使之能夠在風中飛揚。因為他們相信，漫天飛揚的經幡可以將不盡的祈祝禱，送往遍滿十方虛空的諸佛菩薩的耳中……
進入藏區，公路已不再顛簸。
沿途，在并不遼闊的草甸子上，長著一片片火紅色的“花”，非常耀眼。那火一樣的“花”，連綿不斷，給漸漸少了綠色的草原鋪蓋了巨大的紅地毯。
我問司機：“那是什么花？”
司機笑笑：我也說不出名字。
司機解釋道，他已多年沒跑這邊了。
車里搭乘順路車的一位獨行游客告訴我們：它們叫“狼毒”。但是哪兩個字，他也說不清。
我們在一片長滿狼毒花的開闊草地上停了下來。
時值初秋，那綴滿火紅色狼毒花的草原，在藍天白云綠草中，顯得格外妖嬈。大面積的紅色鋪天蓋地而來，讓我們這些初入此地的人看得興奮不已。
或許是外地游客的不斷涌進，昔日曾經一塵不染的香格里拉(中甸)，如今已慢慢沾染上一些商業氣味。
剛下車，一些藏族小孩子便已圍上來：“叔叔，同小綿羊照一張相吧。”
看著那被高原強烈紫外線照射得滿臉通紅的可愛小姑娘，以及她懷里抱著那只溫順的小綿羊，我不忍心拒絕。
1塊錢一張不貴，但他們不叫硬幣。
我指著滿地的狼毒花問那些小孩，這些花有什么用處嗎？他們都搖搖頭說道：沒有。
后來我才知道，正如它的名字所言，狼毒花是一種有毒的植物，牲口若是誤吃了就會很快地死去，而人也不例外，只要那么一點點乳白色的毒汁，就可將人致于死地。
據媒體報道，近年來，香格里拉(中甸)縣縣城附近的草甸上狼毒花泛濫成災，牛羊只能在狼毒花縫隙中尋找草料。
狼毒花的出現和蔓延，已經嚴重導致草甸的退化。但是，滇西北的秋天如果沒有狼毒花，那會是什么景象？
葉兒枯萎，草兒頹廢，小鳥不知飛向何處，秋天的風燥動不安，一片蕭條……
我沒見過，只能想象。
如今，在香格里拉(中甸)，正是這種長滿了狼毒的草甸，讓這里的夏天變得更加美麗。它們紅得那么驚心動魄，紅得如此熱烈赤誠，紅在我眼中，也紅入了我心里……
狼毒花，真是令人喜愛令人愁。
隨著一陣風吹來，我聞到了噴噴的酥油味。不遠處，藏民們居然把攤擺到了路邊賣。
2塊錢一杯，熱騰騰的羊奶，好味道。
興高采烈拍完照，大家又踏上了前往中甸的路程。
車開出十多分鐘，同行的老劉突然開口問司機：師傅，能不能把車開回去？
大伙一臉愕然。
老劉很不好意思地說，他把相機包遺忘在剛才那片紅色的草地上了，所有證件都在里面。
車沒當即停下，又往前行駛幾分鐘。司機找了可拐彎的地方掉了頭。
十多分鐘的路程不算遠，但在一個游人如此多的景點丟失東西，且是個黑色包扔在紅色的狼毒花上，如此招人注眼，難免兇多吉少。
往回走的路上，我們都在為老劉擔憂。
車剛回到原地，老劉便幾乎以100米沖刺的速度奔跑過去，在這氧氣稀薄的高原，我真擔心他會倒下去。
老劉終于沒倒下去，居然還找回了他遺留在草甸中的相機包。
大家有說有笑，繼續上路。
半個多鐘頭后，我們終于到達中甸――我心中的香格里拉(中甸)。
約200公里的路程，我們走了近5個鐘頭。

（二） 感受香格里拉(中甸)

車還未駛進中甸縣城，空中飄蕩著的酥油茶香味已撲鼻而來。

感覺縣城并不大，有很多小小的店鋪，賣各式各樣的藏刀、藏銀首飾、牦牛肉，酥油茶的味道和人們臉龐上那特有的高原紅，明顯在昭示：我們已完全進入一個藏民居住區。

五鐘頭的車程并沒讓我們感到疲憊，車剛停穩，個個已是興高采烈。

車把我們拉到了一家還算不錯的賓館。

一進賓館，我們就感受到了藏族人的熱情好客。

一身著藏族服裝的小伙子站在門前，畢恭畢敬：“我叫扎西尼蒙，歡迎朋友們到來。”

一邊說，一邊將薄薄的“哈達”白色綢帶掛到我們每個人的脖子上。

接過扎西的哈達，我有點受寵若驚，雖然綢帶的質量很一般，雖然獻哈達只是藏族人民最普遍的一種禮節，是向對方表達自己的純潔、誠心、忠誠和尊敬，但人有時就是那么容易“上當受騙”,尤其是經過長途跋涉之后,突然受到了一種特別的禮遇,感動之情，更容易油然而生。好在自己還不至于感動落淚。

扎西接招呼我們坐下后，又跑到餐廳廚房為我們催菜。進進出出，忙得不亦樂乎。

那種勤快，讓人感覺，他就是餐廳的部門經理，理所當然這樣。

但不管如何，藏族人的熱情，已讓我們心里暖融融。

當香噴噴的佳肴端上來時，扎西為我們端起了酒杯：來，大家干一杯，這是我們本地產的青稞酒！
大伙都端起了酒杯，既為感激，亦為御寒。我也不例外，但我沒喝，因為不勝酒力。
當天的菜很豐盛，暖暖的當歸燉雞湯和姜湯，讓我們意想不到。

第二天，出行去普達措國家森林公園，這個季節正是公園最美麗的時候，說真的，190的門票還是很值得的，很多年前去過九寨，但是那種不同的美只有自己心里能體會，此時才覺得自己的的詞匯太貧乏，想想如果再晚一點，10月份過來的話，那將會是置身一個秋天的童話的世界里。

(三) 再見香格里拉(中甸)

香格里拉(中甸)的夜，寧靜得乏味。

香格里拉(中甸)的夜，想必也沒什么好玩。在這陌生而處處彌漫著酥油茶味的藏區，在這秋風瑟瑟而處處看不見景色的夜晚，我寧愿傻傻地呆在賓館里，靜靜地回憶著這次旅程所走過的每一步。
“這里是一片絕塵凈域，美麗得讓你一聽傾心，一見鐘情，這里是一方曠古秘境，神奇得讓你入夢入幻，如癡如醉……”

香格里拉(中甸)真的有那么美嗎？當我真的走進人們夢想中的絕塵凈域時，我才發現，所謂的凈土，其實只是一種傳說而已。當一個美麗的地方被外界所知曉，當許許多多外來者慕名蜂擁而至，這個地方就不可能再是一片凈域。

瀘沽湖這個曾被外人稱為純潔凈土的世外桃源，民居里開設的客棧居然還提供男女共浴等色情服務，還美其名曰“走婚”；香格里拉(中甸)為提高藏民的收入，當地政府將藏民居分成不同等星級，依星級標準向游客收費，讓本是一片凈域的藏民家也沾染了商業味道。大理(艷遇之城)古城更是店鋪商品琳瑯滿目，無處不飄蕩著熙熙攘攘中招徠顧客的吆喝聲……

但即使如此，慕名者依然趨之若鶩。

人就是這樣，一旦迷上了旅行，一旦踏上了**，就無法預知什么時候會結束。每一條道路，每一個腳印，或許都闡述了這一旅途的無盡苦難。但有幾個能保證，下次再不出游？

古老的時鐘依然重復著“滴答滴答”的響聲，我所有無盡的悲哀也在這里開始釋放，并因此開始學會坦然漠然地面對現實的一切……

這一夜，我們就在賓館里無聊地度過。

次日起來，高原反應睡了一夜的娟娟已無大礙，但仍然憔悴。

去也好，不去也罷，各有各的感受。既然來了，去感受下藏民生活，也未嘗不可。 可我對這種商業味道特濃的活動，不太感興趣。

早餐后，我們又開始踏上旅途。

不知不覺中，我們到了素有“小布達拉宮”之稱的松贊林寺。
為免除登階梯之苦，車把我們直接送到了后門。

一路走一路看，我發現寺外一溜的擺開了好多賣工藝品的小攤，生意冷冷清清；寺的周圍有不少房屋，據悉，那是喇嘛們的住房。

進入寺內是一條長長的階梯，或許是我們來得較早，狹長陡直的階梯上游人寥寥無幾。

寺內令人生畏的穆肅讓誰也不敢喧嘩。我們小心翼翼走著，生怕哪一步不小心就觸犯了佛教圣規。
踏進殿門，一股渾濁而清香的藏香燭和酥油的氣味便已撲面而來。漫步于金色輝煌的殿堂，我宛如走進雄渾而蒼涼的歷史長廊，代表吉祥數的108根紅色柱楹，肅穆莊嚴；造型類似阿旃陀風格的壁畫，現實而神秘。不論是萬卷櫥、黃金燈，還是各種精美鎏金或銀質香爐、萬年燈等，無處不顯露出奇特的文化蘊意。

上次在瀘沽湖里務比島，錯過了轉轉經筒的機會，這次在松贊林寺，100多個轉經筒，我一個不漏全轉了。

我不是圣徒，無法想象朝圣者們如何在獵獵長風中匍匐向前，甚至不畏懸崖勇往直前的那種堅強毅力和勇氣。但對于我而言，轉動100來個轉經筒，僅僅是舉手之勞，我不想再錯過一次機會，雖然知道“轉動一次轉經筒等于念了一次六字真言”只不過是一種安慰人們的美言。

在殿里，看到一個藏民，做了個虔誠的朝拜：雙手向天、合十、屈膝、彎腰、胸口緊貼大地、雙手向前平伸、曲躬、起立……那動作，讓我們在場的每一個人不能不為之起敬。

據寺廟內解說員說，目前松贊林寺有僧侶700余人。不僅僅是寺里的喇嘛，信教的藏牧民都都會來這里朝拜。再沒有什么比這更能激動他們人心的了，哪怕是倒在朝圣的路上，他們也覺得是一種幸福。 這就是所謂的精神力量在支撐著這一批批虔誠的圣徒？或許吧，我是這么想的。
松贊林寺不愧是藏民們的一個圣地。在這里，你可以感受到一種精神的力量，神圣不可侵犯；可以感受到一種安逸和平靜，那種安逸，讓人疑心這里的人根本不在乎自己的生計。看過太多忙碌，我真難于相信這個世界上還有這么一個地方。

從松贊林寺出來，已是十點鐘。

汽車把我們帶到了此行最后一個景點：納帕海。

納帕海自然保護區是中甸最大的草原。

以前沒見過大草原，以為大草原應該是一望無際的。但沒想到我現在所見到的納帕海，并沒想象中的那么大。

剛走進草原，早已恭候一邊的藏民們便上迎上前問是否騎馬。這也是為游客設計的一項活動，有一些游客就圍在馬群的周圍，在閑聊，在上馬，在拍照。

上前問了價錢，每位30元，我沒騎。因為所有馬都被人牽著走，人就坐在馬背上。與其如此，還不如自己走。
跟在一旁的一個牽馬的不忘告訴我們，這些馬都是附近村寨藏民集體的，每個村寨出三到五匹，輪流出來攬生意，賺的錢都是村里的。生意不好時，有些村寨一個月都拉不到多少錢。

聽聽也蠻值得同情的。這里畢竟遠離現代化的都市，藏民們想掙一分錢都不那么容易。

草原雖沒想象中的那么大，但草原景色還是很迷人。

獨自漫步草原上，極目遠望，草原盡頭是連綿起伏的山巒，云煙繚繞中亙古不變地看著這片草原上的歲歲枯榮。不知世世代代生活在這片草原上的藏民們，會不會也亙古不變地懷著一顆純樸之心看世界？但愿心中的香格里拉(中甸)，能永遠保持一方凈土不受浸染。

時值夏末，草原上綠綠的矮草，泛出淡淡的小花，三五成群的牛、馬、羊、豬散落草甸上，仿佛草原上的一切都與它們無關，悠閑而自在。

據說，當地的豬全部是放養的，任由它們在草原上跑動、覓食，晚上獨自回欄。這放養的豬，肉一定很好吃。心里這么想著，可一直沒機會嘗。

草原一側，幾個馬欄由于年久失補，圍欄早已破爛。如果不是欄里拴著馬，我或許會認為這僅僅是一塊塊被圈起來的田地。

不遠處，縱橫交錯的小河道在陽光照耀下閃閃的燦爛著，這些小河道把草原分割成一塊塊形狀各異的草甸，草甸周圍線條流暢，一如地圖上的大陸板塊。河道沒多少水。

走在草甸上，軟軟的，濕濕的，有些提心吊膽，生怕踩到的是沼澤地。

同行的幾個人，除我和老劉沒騎馬，其他人都騎得不亦樂乎。

而我卻在這安靜寧謚的藍天白云下，感受著我的香格里拉(中甸)。

我在細細品嘗這納帕海的每一個景色，將鏡頭對準每一個可及之處：藍天、白云，群山、草地、湖泊、牛、羊、馬、豬……

突然，我聽到一陣歌聲從前方飄來：

美麗的草原我的家，
風吹綠草遍地花，
彩蝶紛飛百鳥唱，
一灣碧水映晚霞。
駿馬好似彩云朵，
牛羊好似珍珠撒。
牧羊姑娘放聲唱，
愉快的歌聲滿天涯。
……
不知是誰在唱《美麗的草原我的家》。那歌聲，在遼闊的草原上，顯得特別幽悠揚動聽。
接著有馬兒的蹄聲從草原的那一端由遠而近。

猛地發覺自己已經閑逛了很久，該回去了。

我回頭投下最后一瞥，觸及藍天白云的視線，早已和這些景色融為一體，這就是納帕海，這就是香格里拉(中甸)。

當我即將揮手告別我心中的香格里拉(中甸)時，居然不知該說什么。

也許，多年后，我會故地重游，去尋找那消失在地平線上的香格里拉(中甸)，去尋找那曾有過的舊夢。

也許，始終難以忘記的仍是那一片本該沉淀的記憶，可我又無法讓它沉淀下來。

也許，一切表達都顯得蒼白無力，只能用心去慢慢領會和記憶，去領會那如畫的每一寸土地，去領會那如詩的每一朵花，去領會那如歌的每一條河，去領會那夢的每一片云……

別了，我心中的香格里拉(中甸)！

納帕海自然保護區――中甸最有高原特色的景色區之一，也是全縣最大的草原。

獨自漫步草原上，極目遠望，草原盡頭是連綿起伏的山巒，云煙繚繞中亙古不變地看著這片草原上的歲歲枯榮。不知世世代代生活在這片草原上的藏民們，會不會也亙古不變地懷著一顆純樸之心看世界？但愿心中的香格里拉(中甸)，能永遠保持一方凈土不受浸染。